Rainers Geistesblitze

verbesserte Haubenbefestigung und Kufengummis für den Logo600

2011-06-11T08:49:00.009+02:00

Kaum habe ich einen neuen Heli, muss ich auch schon optimieren...

Schon bei den Vorbereitungen zum Erstflug fiel unangenehm auf, dass der Logo600 keine Kufenstopper hat. Der Heli rutscht über den Boden, ein Verhalten, das mir überhaupt nicht gefällt. Zum Glück gibt es Abhilfe: Die Kufenstopper vom Raptor 50 (PV0512) passen perfekt auf die 8mm dicken Kufenrohre. Die gibt es sogar in verschiedenen Farben, ich habe Gelb gewählt.

Der zweite Missstand sind die Befestigungsgummis der Haube. Aus der Erfahrung mit meinen anderen Helis weiß ich, dass die immer schwerer gehen und irgenwann sogar einreißen. Eine nahezu perfekte Lösung sind die Sicherheitsverschlüsse von der Firma Tenax. Die passen perfekt auf die Halter, sind recht klein und sehen auch noch gut aus. Das Handling ist super, man braucht nur eine Griffkappe anzuheben, um die feste Verbindung zu lösen (siehe deren Webseite). Da die originalen Halter der Haube bereits die richtige Form haben, benötigt man nur die Oberteile von Tenax. Ich habe mich für die brünierte Messingversion (TO-01Br) entschieden. Mit 1,40 EUR/Stück (+Versand) ist das eine lohnende Investition. Ich habe außerdem den Tenaxschlüssel (TW-10) für 1,00 EUR mitbestellt, denn dadurch lässt sich das Teil perfekt festziehen.
Der Einbau ist einfach: mit einem Filzschreiber den Außendurchmesser des Haubengummis nachzeichnen, dann den Gummi rauspopeln und mit einer gebogenen Nagelschere am angezeichneten Kreis das Loch auf 10mm Durchmesser erweitern. Anschließend das Tenax-Oberteil durchschieben und festziehen. Fertig. Das hat nicht mal 15min gedauert und sieht aus, als hätte Tenax die Verschlüsse speziell für den Logo600 entworfen!

Erstflug Logo600

2011-06-02T16:12:00.005+02:00

Nun fliege ich schon seit etwas über 2 Jahren meinen Lepton EX und bin immer noch sehr zufrieden damit. Selbst die Crashs der vergangenen Wochen haben in Sachen Flugverhalten keine negativen Auswirkungen gehabt. Das Aussehen hat zugegebenermaßen gelitten und es ist auch einiges gebrochen, das ich wieder notdürftig geflickt habe.
Ich kann das Potential dieses Helis noch bei weitem nicht ausschöpfen, doch kam bei mir der Wunsch nach einem größeren Heli auf. Ich habe mich für einen Logo600 entschieden, da mich das Konzept und das Design überzeugt. Seit etwa einem Monat bastele ich nun an meinem neuen Logo600 und heute war der Tag des Erstflugs. Reichlich Wind, aber das sollte einem Heli dieser Größe nichts ausmachen. Nochmal die Laufrichtungen aller Steuerbewegungen und der Reaktionen des VStabis überprüft und raus ging's.
Was soll ich sagen? Ich bin rundum begeistert! Der Spurlauf ist super, die Reaktionen einfach brachial. Eine absolute Hammer-Maschine! Ich habe immer noch Adrenalin und habe die Anschaffung nicht bereut. Hier die technischen Daten:

Mikado Logo600 aus dem Bausatz mit
Vstabi Mini 5.0
Scorpion HK-4035-500kV
Ritzel: 13 Zähne
Kontronik Jive 80+HV
Edge Blätter LE-603 für den Hauptrotor
Edge Blätter LE-95 für das Heck

dazu

3 x Savöx SC-1258TG an der Taumelscheibe
Futaba BLS 251 am Heck
Empfänger: Futaba R6203SB

Ich habe 2 meiner Lepton-Akkus hintereinandergeschaltet und fliege mit 8S. Ich war mir unsicher, ob die Drehzahl reichen würde, aber die ersten Schwebeversuche verliefen positiv. Sobald ich einen Helfer habe, werde ich die Drehzahl mal messen, ich schätze aber so in der Gegend um 1600 U/min (das habe ich mit einem Drehzahlrechner ausgerechnet).

Lepton Flybarless Nachtrag

2011-04-24T22:11:00.004+02:00

Nun fliege ich schon seit einiger Zeit meinen Lepton EX paddellos und die Modifikation hat sich bewährt. Aber nicht so, wie Ihr denkt (der Heli fliegt besser und stabiler), sondern die Kosten eines Crashs sind niedriger. Leider scheint in letzter Zeit der Wurm drin zu sein, denn ich hatte 3 Abstürze kurz hintereinander. Zuerst eine durchgerutschte Nickanlenkung, die den Heli unsteuerbar machte, dann ein Übermut (tut selten gut) meinerseits, mit dem ich den Heli bei voller Fahrt in den Boden rammte und gestern ein abgerauchter Motor (Windungsschluss). Alle Crashs haben mehr oder weniger Schaden verursacht. Da der Kopf ohne Paddel wesentlich weniger Teile enthält, geht auch nicht so viel kaputt.
Als einziges, wirliches Manko hat sich die Verlängerung des Blattgriffes, damit die Anlenkung zentral und parallel zur Hauptwelle erfolgt, erwiesen. Da die Verlängerung nur mit M2 Schrauben befestigt ist, ist sie den Kräften der elektronischen Regelung nicht gewachsen und die Schrauben lösen sich, obwohl sie eingeklebt sind. Als Folge ist dann der Spurlauf der Blätter bescheiden und die Steuerung fühlt sich schwammig an. Es ist einfach kein ausreichender Kraft- und Formschluss von der Taumelscheibe zu den Blättern vorhanden.
Probeweise habe ich diese Adapter entfernt und siehe da: alles ist steifer und ich kann keine negativen Auswirkungen feststellen. Wahrscheinlich fliege ich nicht gut genug, um hier überhaupt eine Auswirkung festzustellen.
Damit ist der Umbau von Paddel auf Flybarless noch einfacher:
alles raus, was mit Paddel zu tun hat, die Anlenkung von der Taumelscheibe auf die Blätter direkt und den Pitchkompensator als TS-Mitnehmer missbrauchen.

Vollmond

2011-03-24T22:41:00.003+01:00

die Tage war Vollmond und klarer Himmel. Ich konnte nicht umhin, den Mond in seiner ganzen Pracht zu fotografieren (Nikon D50, 500mm, F11, 1/60s, Ausschnittsvergrößerung). Der orange Farbstich war tatsächlich zu sehen, das ist kein Bildfehler. Genießt selbst:

Lepton EX: und er fliegt wieder

2011-03-19T20:00:00.004+01:00

Dank der extrem schnellen Lieferung der Ersatzteile durch den Stein-Shop konnte ich letzte Woche meinen Lepton wieder reparieren. Dabei fiel mir auf, dass die Klemmschraube eines Umlenkhebels für die Ansteuerung der Taumelscheibe lose war. Das konnte definitiv nicht durch den Absturz verursacht worden sein, sondern es war mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit selbst die Ursache für den Absturz! Auch das Verhalten des Helis beim Absturz - ein Wegdriften über Nick - deutet darauf hin. Dann war ich wohl beim Fliegen doch nicht zu unaufmerksam, wohl aber bei der Vorflugkontrolle, bzw. bei der Wartung der Maschine. Das sollte mir eine Lehre sein.

Bei der Reparatur fiel mir außerdem eine Schwergängigkeit der Heckanlenkung auf. Dies wurde durch die beiden Kugelpfannen, die die Heckblätter bewegen, verursacht. Ein leichtes Aufreiben der Pfannen behob das Problem. Nun ist das Heck deutlich ruhiger, als sogar vor dem Absturz. Da hätte ich schon viel früher drauf kommen können...

Anstatt eine Reibahle zu kaufen, habe ich mir selbst eine gebastelt. Man nehme:

einen Kugelkopf, den man mit einer Rohrzange stark vermackt
eine Schraube, damit man den Kugelkopf festhalten kann
ein Bohrfutter, in den man den verlängerten Kugelkopf einspannt

wenn man nun diesen Kugelkopf in der aufzureibenden Pfanne einige Zeit dreht, schabt man etwas Material ab und weitet die Pfanne auf, ohne sie zu beschädigen.

Crash mit dem Lepton EX

2011-03-11T19:34:00.006+01:00

Heute habe ich meinen treuen Lepton EX nach mittlerweile fast 500 Akkuladungen so richtig heftig zerlegt!
Ich war unkonzentriert und habe die Fluglage nicht mehr richtig eingeschätzt (man sollte halt keinen Fußgängern hinterherschauen, wenn man einen Heli in 2m über dem Boden schwebt). Bis ich erkannte, dass der Heli mit dem Heck voran Richtung Boden abtrieb und ich gegensteuern konnte, war es schon zu spät...
...also ist Einsammeln von Trümmern angesagt. Das sah auf dem Flugfeld ziemlich heftig aus: Ein abgerissenes Heck (die Hauptblätter haben das Rohr regelrecht abgeschlagen) ohne Heckblätter (die habe ich auch nicht mehr gefunden), ausgerissene Blattanlenkungen und aufgerissene Hauptblätter. Naja, für den ersten richtigen Crash mit dem Lepton keine schlechte Leistung.

Eine Bestandsaufnahme der defekten Teile ergab die folgende Liste:

Hauptrotorwelle	0304-007	21,29 EUR
Hauptblätter 425mm	0304-010	59,76 EUR
Blattlagerwelle	0304-012	3,41 EUR
Hauptzahnrad	0304-025	27,09 EUR
Heckabstützung 290mm	0304-042	9,10 EUR
Heckrohr 455mm	0304-043	9,10 EUR
Heckblätter (lang 64mm)	0304-075	4,56 EUR
Riemen	2504-029	17,06 EUR
Blattgriff-Adapter für FBL		Eigenbau

Gesamt		151,37 EUR

Das ist ganz schön heftig, aber zum Glück scheint der Rahmen und die Elektronik nichts abbekommen zu haben. Im Webshop der Firma Stein Elektronik läuft schon eine Bestellung.

Ich wollte am Wochenende sowieso Tauchen gehen :-)

Motorschaden beim Lepton EX

2011-03-05T17:47:00.004+01:00

am vergangenen Wochenende wunderte ich mich, dass der Heli beim hochlaufen so sonderbare Klacker-Geräusche von sich gab. Während des Fluges war dann wieder alles gut.
Eine genaue Analyse des Geräuschs ergab: Es kommt von innerhalb des Motors. Also flugs den Motor ausgebaut (ist ein ganz schönes Gepfriemel, weil man nicht wirklich gut rankommt). Auch ohne Heli klackert der Motor, also habe ich den Seegerring entfernt und die Glocke abgezogen. Das Problem ließ sich dann auch sehr schnell erkennen: Ein Magnet hatte sich gelöst und rutschte beim Drehen der Glocke immer von der einen Seite zur anderen. Daher das Klackern.
Die Reparatur des Motors war dann auch nicht wirklich schwierig: einfach wieder ankleben. Wenn man den Magnet mit Epoxy einschmiert und dann in die Glocke einlegt, wird er unten bereits durch kleine Nasen an der richtigen Stelle gehalten, oben fixieren ihn 2 Zahnstocher, die nach Aushärten wieder entfernt werden.

Da ich aber schon länger mit dem Gedanken spielte, den Motor gegen einen Scorpion HK-3026-1000KV (ca. 80 EUR) auszutauschen, war das meine Chance! Die Befestigungs-Langlöcher im Chassis passen perfekt für die 4 Schrauben. Der Originalmotor hat 860KV, der Scorpion 1000KV. Das erforderliche Ritzel mit 20Z M0,6 5mm Welle hatte ich auch schon im Haus (beide habe ich bei RC-expert.net gekauft, das Ritzel hat die Art.-Nr HR 1042). Damit ergibt sich bei einer Regleröffnung von 50% etwa 1900U/min und bei 75% etwa 2400U/min. Da geht dann die Post ab, gefühlt ist mehr Power da! Die Flugzeiten sind gleich, wie die des alten Motors. Ich werde morgen mal den Strom messen und wieder berichten.

Lepton EX paddellos

2011-02-12T09:40:00.007+01:00

Schon seit einiger Zeit spielte ich mit dem Gedanken, meinen Lepton EX auf FBL umzubauen. Berichte in Foren versprachen einen einfachen Umbau. Ich will hier mal meine Erkenntnisse zusammenfassen:

Der Umbau kann ohne große Kosten bewerkstelligt werden, man braucht keinen neuen, speziell für FBL-Betrieb konstruierten Kopf.

Ich habe einfach alle Teile, die mit dem Paddel zusammenhängen weggebaut und die Blattgriffe der Blätter direkt mit der Taumelscheibe über lange Anlenkgestänge (Zentrum zu Zentrum 68mm) verbunden. Die Blattgriffe sind lang genug, aber man braucht Distanzstücke von 9mm Länge (mit M2.5 Gewinde durchgebohrt), um mit der Anlenkung auf die Achse der Hauptrotorwelle zu kommen. Die Anlenkgestänge selbst sind aus M2 Gewindestange, über die ich jeweils ein Röhrchen aus CFK drüber geschoben habe. Das Röhrchen ist nötig, weil die Gewindestange sonst auf diese Länge zu labberig wäre. Den Pitch-Kompensator habe ich belassen, weil er als TS-Mitnehmer dient. Damit er nicht aus der Führung rutscht, habe ich anstatt der oberen Kugelköpfe zwei lange Schrauben als Beschränkung eingedreht. Das sieht vielleicht etwas komisch aus, funktioniert aber gut.
Die Anlenkungen der PushPull-Mechanik für die TS-Servos müssen auf die innersten Löcher, damit die TS mit dem Pitchkompensator nicht anstößt und ca. 13° Pitch erreicht werden. Die Stangen sind dann zwar nicht mehr parallel, das ist aber kein Problem, wie man auf dieser Seite eindrucksvoll sehen kann. Die von mir verwendeten Servos Futaba S3150 Digital scheinen von der Geschwindigkeit und Stellkraft auszureichen. Der VStabi-Performance-Rechner bescheinigt mir 900Punkte.
Die Konfiguration des Mini-VStabi Blueline Express ging leicht von der Hand, dank durchdachter Software.
Und wie fliegt er denn nun ohne Paddel? Ich empfinde das Steuerverhalten fast gleich, wie mit Paddel. Die Maschine ist deutlich unempfindlicher gegen Wind und liegt auch satter in der Luft. Die Agilität ist deutlich höher, obwohl ich eine mittlere Einstellung zwischen Scale und 3D gewählt habe.

LiFePo für den Lepton

2011-01-29T17:22:00.010+01:00

Ich habe den Winter genutzt, um endlich mal den schon seit langem geplanten Umbau meines Lepton EX auf LiFePo anzugehen. Ein Umbau ist nötig, denn der Platz für den Akku ist beim Lepton stark limitiert. Der Standard-Akku von Hirobo bestimmt mit seinen 46mm Breite und 36mm Höhe die Größe der Akku-Rutsche und das schränkt die möglichen Akku-Typen schon stark ein. Schon vor einem Jahr verbreiterte ich deshalb den Platz, um auch SLS-Akkus mit 5000mAh (LxBxH 143x52x37mm) unterbringen zu können (siehe älterer Post).
Die Wahl des LiFePo-Akkus war nicht leicht, denn bis vor kurzem gab es nur Rundzellen und die brauchen extrem viel Platz. Ich wurde dann aber bei Hobbyking fündig, die haben geeignete und vor allem sehr günstige Akkus in der klassischen Form. Ich bestellte aus dem DE-Warehouse 2 Stück von den Turnigy 4500mAh 2S2P 30C LiFePo4 Pack, die sollten auf jeden Fall geeignet sein und sind mit 25$ pro Stück auch wirklich preiswert. Ich brauche 2 Stück davon, denn ich will ja 4S. Das Zusammenlöten der 2 Packs stellte sich dann aber doch als recht schwierig dar, denn ich hatte keinen so großen Lötkolben, um die 4cm² Litzen von den großen Flächen abzulöten. Der ganze Pack zusammen hat dann die Außenmaße LxBxH 136x53x43 und geht von der Breite bereits in den Akkuschacht.

Die nötige Höhe erreichte ich folgendermaßen:

Verlängern der vorderen Bleche, die den Akkuschacht nach unten abstützen. Die Bleche sind nun von Schraubenmitte bis Schraubenmitte 56mm lang.
Verlängern des hinteren Halteklotzes für das Landegestell. Bei der Gelegenheit habe ich etwas mehr dazugegeben, damit das Heck etwas höher kommt, wenn der Heli am Boden steht.
Zersägen des CFK-Rahmens am unteren Bereich des Akkuschachts. Das hat keine Stabilitätseinmußen des Rahmens zur Folge, denn dieser Bereich ist nur für den Akku gedacht. Den durch die Verlängerung entstandenen Spalt habe ich mit eiinem Blech überbrückt. So ist das ganze wieder stabil.

Da der LiFePo etwas kürzer ist, habe ich den hinteren Teil mit einem schmalen Holzklötzchen verlängert, das gerade so breit ist, dass es den Akku im hinteren Bereich des Halters führt und für den Schwerpunkt des Helis optimal ist. Zu guter Letzt musste ich noch an der Haube etwas schnitzen, damit die Bleche des vorderen Halters unten rausschauen können. In der Haube gibt es bereits Markierungen, die die Stelle für den Ausschnitt kennzeichnen. Die hier vorgestellte Aktion ist wohl von Hirobo auch schon mal angedacht worden.
Da ich einen YGE80 verwende, der eine Drehzahlregelung unabhängig von der Akkuspannung hat, ist die Spannungsdifferenz bei der Entladeschlussspannung von 4S Lipo (13,2V) zu 4s LiFePo (ca. 10V) kein Problem.
Die Flugzeit mit diesem Akku ist erwartungsgemäß so um die 10min bei niedriger Drehzahl. Das ist etwas weniger, als bei gleich großem LiPo, der LiFePo wiegt aber ca 100g mehr (also 600g) als ein LiPo mit gleicher Kapazität.

Recovery der Daten einer Terastation

2010-12-02T19:33:00.007+01:00

die letzten Tage habe ich damit zugebracht, an die Daten aus einer nicht mehr startenden Buffalo Terastation heranzukommen. Da ich mir die ganzen Informationen aus verschiedenen Quellen zusammensuchen musste, will ich sie hier zusammenfassen:
Ich hatte das Problem, dass ich dringend die Daten aus dem Raid10 des NAS brauchte, das Betriebssystem aber nicht mehr startete und ich daher auch nicht mehr über das Netzwerk an die Daten herankam.
Nachdem alle Versuche über Windows-Tools die Daten des Raid auszulesen fehlschlugen, war ich schließlich mit dem derzeit aktuellen Knoppix 6.2.1 erfolgreich. Dazu habe ich alle 4 Platten an freie Sata-Anschlüsse eines Rechners angeschlossen und von der Knoppix-CD gebootet. Knoppix erkennt auf jeder Platte einige Partitionen, die Datenpartition ist in sdx6 zu finden. Das x steht hier für das Laufwerk, bei mir war die Platte 1 an Sata 0 und damit sda6, Platte 2 an sdb6, Platte 3 an sdc6 und die Platte 4 an sdd6. Die Platten hintereinander in der richtigen Reihenfolge an den Controller hängen, erleichtert das Leben enorm.
In einer Root-Shell musste ich als erstes die Links für die Devices des MDRaid anlegen. Das geht mit

mknod /dev/md2 b 9 2
mknod /dev/md3 b 9 3
mknod /dev/md4 b 9 4

dann die Kernel-Module für das Raid laden

modprobe md

nun kann man das Raid zusammensetzen. Bei einem Raid 10 ist die Platte 1 und 2 gespiegelt (Raid1). Ebenso Platte 3 und Platte 4. Diese beiden Raid-Verbünde sind dann in einem Raid0 verbunden. Mit

mdadm --assemble /dev/md2 /dev/sda6 /dev/sdb6
mdadm --assemble /dev/md3 /dev/sdc6 /dev/sdd6
mdadm --assemble /dev/md4 /dev/md2 /dev/md3

werden die Platten verbunden. Dabei erkennt das System automatisch, ob die Platten zusammenpassen. Ein

mdam --examine /dev/sda6

zeigt die Raid-Informationen der entsprechenden Platte, falls man nicht weiss, wo welche Platte hängt. Das fertige Raid ist dann in /dev/md4 und kann gemountet werden. Die Partition ist mit xfs formatiert.

mkdir /mnt/raid
mount -t xfs /dev/md4 /mnt/raid

Damit sind die Daten im Verzeichnis /mnt/raid verfügbar und können wegkopiert werden.

Die Ansichtskarte - es gibt sie noch!

2010-10-22T20:44:00.002+02:00

Heute möchte ich mal was ganz anderes loswerden:
Seit vielen Jahren freue ich mich jedes mal, wenn ich eine Ansichtskarte von jemandem zugeschickt bekomme. Ich selbst bin da im Urlaub zwar etwas faul, aber ich bin seit kurzem von dem Postcrossing infiziert. Das ist eine Community im Internet, deren Ziel es ist, sich jegliche Art von Postkarten untereinander zuzuschicken. Jeder der mitmachen will, verschickt Postkarten an wildfremde Leute (die vom System nach dem Zufallsprinzip ausgewählt werden) und bekommt selbst dafür aus Aller Welt Post. Eine tolle Sache, finde ich, als Gegenbewegung zu der immer beliebter werdenden elektronischen Post. Das ist kein Schneeballsystem, man bekommt für jede verschickte (und vom Empfänger eingebuchte) Karte nur eine einzige von irgend wem aus der Community. Eine überschaubare Angelegenheit, finde ich.

Quark S.R.B. FP boardless, vollbrushless und HH-Kreisel

2010-09-25T11:29:00.004+02:00

Ich habe mal wieder an meinem Quark S.R.B. rumgeschraubt. Diesmal war der Einbau eines Kreisels mit modernem SMM dran. Ich erhoffte mir, den Drift des Hecks zu minimieren. Als Nebeneffekt kann ich nun die Kreiselempfindlichkeit vom Sender aus einstellen und ich habe einen HH-Modus. Doch der Reihe nach:

Austausch des BlueArrow-Kreisels gegen einen PicoSMM von ACT. Da das Einstellen der Empfindlichkeit über ein Poti am Kreisel sehr fummelig ist, entschied ich mich auch noch den Empfänger vom Futaba R6004FF zu einem 6-Kanal Empfänger R6106HFC aufzurüsten. Damit kann ich nun die Empfindlichkeit vom Sender aus einstellen. Außerdem geht damit auch die Mode-Umschaltung des Kreisels von Sender aus.
Zum Test habe ich auch die beiden Brushless-Regler gegeneinander ausgetauscht. Roxy oder Xoodee am Heck macht aber keinen großen Unterschied.
Einstellungen des Senders anpassen: Hier habe ich für den Normalmodus die Heckmischung leicht ändern müssen, aber ansonsten die Einstellungen für den BA-Kreisel beibehalten. Natürlich kam die Konfiguration der Kreiselempfindlichkeit dazu.

Ich stelle fest: BA-Kreisel zu ACT-Kreisel ist im Normalmode kein großer Unterschied. Das Verhalten mit ACT ist vielleicht etwas stabiler. Der große Vorteil aber ist, jetzt kann ich Empfindlichkeit von der Funke aus einstellen. Das Problem des Weglaufens gibt es zwar immer noch, das scheint aber an der Batteriespannung zu liegen. Den Xoodee im Governor-Modus zu betreiben hab' ich noch nicht probiert, ich glaube aber, dass dann der Regler nicht mehr so schnell reagiert. Und das ist vor allem bei HH-Modus wichtig (s.u.). Wichtig ist: Anlauf schnell, damit er wenn er aus geht schnell wieder da ist. Alle anderen Einstellungen sind Standard. Die Gas-Heck-Mischung ist anders als mit BA und Roxy, da muss ich noch etwas optimieren. Er dreht mir bein Gas geben nach rechts weg, ist wohl zu viel Heck.

Nun zum Bonbon HH-Modus: Im Sender habe ich alle Heckmischer deaktiviert. Wenn die Batterie angesteckt wird, steuert der Kreisel das Heck auf "Servomitte". Dann drehe ich den Heli etwas nach rechts, damit der Kreisel den "Heckservo" an den unteren Anschlag dreht und der Regler initialisiert. Nun ich kann vorsichtig Gas geben. Sobald der Heli leicht wird und wegzudrehen beginnt, setzt das Heck ein und stabilisiert das Ganze. Jetzt kann ich abheben. Ich habe ein super Stabiles Heck ohne irgend welche Drift. Doch leider ist die Reaktion des Brushlessreglers auf Sollwertänderungen nicht so schnell, wie ich mir das erhofft hatte. Bei Gasstößen führt das zu einem leichten Pendeln des Hecks, welches sich aber schnell wieder beruhigt. Wie sich das bei Wind im Freien verhält muss ich erst noch austesten.

Fazit: Ich lasse es so, wenn es auch - außer der Möglichkeit zum HH und der Kreisel-Empfindlichkeit vom Sender aus einstellen zu können - keinen großen Unterschied zur ursprünglichen Konfiguration gibt.

- Roxxy 710 am Hauptmotor
- Xoodee 7A am Heck (mit Heckmotor von SG)
- ACT PicoSMM-Kreisel
- 6-Kanal Empfänger R6106HFC
- 138g ohne Akkus, aber mit gestriptem ACT (brachte 2g) und vollen Kabellängen und Steckern.
- Flugzeit ca. 10min mit 39g Kokam 620mAh-15C
- Flugzeit ca. 8min mit 32g Originalakku

Flugtage des MFC Heimerdingen

2010-09-19T21:09:00.011+02:00

Heute war ich bei den Flugtagen des MFC Heimerdingen bei mir gleich um die Ecke. Dort wurden schöne Modelle gezeigt und auch vorgeflogen. Ich habe ein paar Bilder geschossen und zeige sie Euch hier. Weitere Bilder findet Ihr auch auf Matthias' Blog.

Hirobo Quark S.R.B vollbrushless

2010-08-07T22:30:00.003+02:00

Seit ich meinen Quark zum ersten Mal in Händen hielt, bin ich glücklich über den extrem pflegeleichten und unverwüstlichen Heli. Die Blätter verzeihen einem zwar nicht viel, aber wenn sie brechen, kann man sie problemlos wieder mit Sekundenkleber zusammenflicken. Durch diese Sollbruchstelle geht bei einem Crash nichts anderes kaputt und der erst mal erschreckend hohe Kaufpreis relativiert sich schnell, denn es sind keine weiteren Ersatzteile nötig.
Und doch habe ich schon einiges investiert, denn der Heckmotor hatte bereits einmal einen Lagerschaden und das Ritzel der Heckwelle sammelt immer wieder Haare und sonstige Fussel auf, die dann zu komischem Heck-Zucken während des Fluges führen. Auch scheint sich die Welle im Rohr irgendwie aufzuschaukeln und das macht üble Geräusche. Wahrscheinlich ist das Lagern der Heckwelle mit einem Kugellager am einen Ende und dem Motor am Anderen über kurz oder lang zum Tod des Motors führen. Selbst ein weiteres mittleres Kugellager auf der Welle behebt die Geräusche nicht wirklich.

Nun gibt es seit kurzer Zeit den Quark SG, der einerseits das crashresistente Design des Vorgängers übernommen hat, andererseits aber einige Detailverbesserungen hat. Dies ist in erster Linie CP, man kann also 3D-Figuren fliegen. Andererseits hat der SG auch einen brushless Heckmotor und hat sich von der anfälligen Wellen-Konstruktion verabschiedet.

Und dieser Heckmotor (Hirobo Nr. 0302-057) passt, wenn man ihn in der Heckhalterung des SG (0302-056) verwendet problemlos an das Heckrohr des alten Quark. Auch die Heckpropeller passen auf die Halterung an der Welle des Motos. Die Welle mit dem Umlenkritzel und der alte Motor mit Halter werden ersatzlos gestrichen, die Heckrohr-Befestigung geht auch ohne das ganze Innenleben. Die Kabel des Motors verlaufen im Rohr und werden an einen weiteren Brushless-Regler an meine Boardless-Elektronik angesteckt. Die Stecker bekommt man von Farnell (949-1783).

Die Drehzahl des Motors scheint auch für den Betrieb an nur 2S (der SG hat 3S-Akkus) vollkommen auszureichen, an einem Roxxy710 habe ich bei voller Ansteuerung ca. 4800 U/min gemessen. Im Flug dreht er deutlich langsamer. Und vor allem ist der Heli jetzt richtig leise. Die Motoren schnurren so vor sich hin und es macht wieder richtig Spass!

Starmoney 7 unter Linux (wine)

2010-08-06T06:21:00.004+02:00

...und es funktioniert doch!

Ich bin schon seit einigen Jahren treuer Benutzer von Starmoney. Obwohl ich auf Linux umgestiegen bin, konnte ich Starmoney 6 unter Wine weiterbenutzen. Dank eines Linux-Installationsscripts wurde eine Laufzeitumgebung (Starmoney benutzt den Internet-Explorer) eingerichtet, die ein problemloses Verwalten meiner Konten ermöglicht.
Anlässlich der Umstellung meiner Bank auf HBCI 3 wurde ich gezwungen, auf Starmoney 7 aufzurüsten oder eine Alternative (wie z.B. Hibiscus) zu verwenden. Ich wollte eigentlich Starmoney weiterverwenden, doch die offizielle Info von Starfinanz ist, dass keine Starmoney7-Linux-Version verfügbar sein wird. Schade eigentlich, denn wer trennt sich schon gerne von alten Gewohnheiten?
Ich habe etwas rumexperimentiert und Starmoney7 tatsächlich zum Laufen bekommen! Hier die Anleitung:

Voraussetzung ist ein bereits installiertes Starmoney 6 in Linux/Wine

Installation von der Testversion von Starmoney 7 auf einem Windows-Rechner. Das dient nur dazu, die nötigen Dateien für den Betrieb in die richtigen Verzeichnisse zu bekommen. Ich habe XP verwendet, es sollte aber auch mit anderen Versionen funktionieren.
Kopieren des kompletten Ordners \Programme\StarMoney 7.0 in den Programme-Ordner von wine (bei mir ~/wine/Programme/StarMoney 7.0)
Anlegen von Verknüpfungen auf Desktop und im Startmenü
ein erster Start von Starmoney legt fehlende Regitry-Einträge an, meckert aber über ein fehlendes Profil.
Kopieren des kompletten (leeren) Profils aus der Windows-Installation von \Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Starmoney 7.0\profil nach ~/wine/Programme/StarMoney 7.0/profil
ein weiterer Start von Starmoney7 findet nun dieses Leere Profil und möchte einen Benutzer anlegen. Hier wählt man den gleichen Benutzer aus, den man schon unter StarMoney6 verwendet hat. Es wird eine neue Benutzername.sdy in profil/document angelegt. Man kann dort ein Dummy-Konto anlegen, damit Starmoney zufrieden ist. Anschließen wird Starmoney7 wieder beendet.
Überschreiben der Benutzername.sdy aus dem vorigen Schritt mit der echten Benutzername.sdy aus der Starmoney6-Installation
Wenn man nun ein weiteres Mal Starmoney7 startet, erkennt es die untergeschobene Benutzername.sdy und möchte notwendige Konten-Informationen aus dem Internet nachladen. Wenn dies abgeschlossen ist, sind die Konten in Starmoney7 verfügbar und lassen sich ohne Einschränkungen benutzen.

Leider habe ich die Update-Funktion von Starmoney7 nicht zum Laufen bekommen, weil die über einen Dienst funktioniert. Das scheint aber kein großes Problem zu sein, denn die Aktualisierung der Konteninfos scheint zu funktionieren.
Ich betreibe Starmoney7 zur Zeit mit dieser Testlizenz, ob das Registrieren/Eintragen einer gekauften Vollversions-Lizenz funktioniert, habe ich bisher noch nicht versucht.

Hirobo Quark S.R.B. 2.4GHz Boardless

2010-07-25T13:02:00.002+02:00

Da gestern das Wetter nicht besonders war, habe ich die Zeit genutzt um meinen Quark von 35MHz auf 2.4GHz umzubauen. Das Projekt war ein voller Erfolg und ich fliege jetzt Boardless mit meinem T8FG Sender! Dafür hatte ich schon vor einiger Zeit die dafür nötigen Komponenten besorgt. Das sind:

Futaba FASST R6004FF 4-Kanal 2.4GHz Empfänger
Xoodee XC0702 7A Brushless-Regler für den Hauptmotor
BlueArrow G2J1/G2H1 NanoGyro
ACT Sky08 Brushregler für den Heckmotor

Die Stecker der Servos und Motor sind weiterhin original. Für die Servos habe ich Adapter aus einer 3-Pin-Buchsenleiste und Printsteckern von Farnell unter der Bestellnummer 9732918 zusammengelötet. Da die Stecker der Motoren größer sind, habe ich einfach an die Drähte der Regler Stifte angelötet, die ich dann einzeln einstecken kann. Der Federdruck der Stecker ist hoch genug, dass ich auch bei harten Landungen nichts verliere. Das ganze dann noch mit Tesa Powerstrips auf eine stabile Plastikplatte (zurechtgeschnittene Blisterverpackung) aufgeklebt und in die Originalbefestigung der 4in1 geschraubt.
In der Fernsteuerung habe ich ein Heli-Modell mit H-1 Taumelscheibe angelegt und eine Pitch->Heck Mischung programmiert. Das funktioniert super und fliegt sich eigentlich gleich wie bisher. Auch die Flugzeit hat sich nicht geändert, das Gewicht der Boardless-Komponenten ist in etwa gleich, wie das der 4in1.
Einziger Unterschied: Ich habe jetzt eine Reichweite von mehreren 100m :-)

Nasenschweben: Der Knoten ist geplatzt!

2010-06-26T20:16:00.004+02:00

Heute habe ich tatsächlich fast 30 min Nasengeschwebt!

Angefangen habe ich schon vor einer ganzen Weile immer mal wieder einen Vollkreis zu fliegen. Das ging zwar immer gut, war aber extrem Adrenalingeladen. Die Achten die ich flog, versuchte ich immer im Kreuzungspunkt möglichst auf mich zu zu steuern, um mich an die Vorderansicht zu gewöhnen.
Anfang dieser Woche habe ich mir dann einen Schubs gegeben und mit meinem S.R.B. Quark versucht, in die Nasenansicht zu kommen und dort zu bleiben. Das hat immer besser funktioniert, wohl auch weil der S.R.B. Quark sehr robust ist (Im Crashfall gehen nur die Blätter kaputt und die kann man mit Sekundenkleber wieder zusammenflicken), einen Crash gab es aber nicht.
Gestern fasste ich mir ein Herz und versuchte es auch mit dem Lepton. Und ich kann es auch damit! In entsprechender Sicherheitshöhe ganz langsam aus der Pirouette anhalten oder aus dem Kreis heraus. Linksrum, wie rechtsrum.
Komischerweise ist der Kreis für mich aber immer noch schwierig. Das liegt wohl daran, dass ich da mehrere Steuerbewegungen gleichzeitig machen muss. Aber das wird auch noch.

Die Feldlerche und das Helifliegen

2010-04-20T06:33:00.005+02:00

Gestern Abend hat mich eine Frau vom örtlichen Naturschutzbund (Nabu) freundlich, aber bestimmt darüber aufgeklärt, dass an meinem Lieblings-Flugort die Feldlerche heimisch ist. Dieser kleine Vogel bevorzugt offene Felder und wenn dann die Pflanzen etwas höher stehen, brütet er am Boden. Sie hat mir unmissverständlich klar gemacht, dass ich mit einer Anzeige zu rechnen habe, wenn ich im Lebensraum der Lerche weiterhin meine Flugübungen durchführe!
Das wede ich natürlich respektieren, es fällt mir aber nicht leicht, denn ich kann den Ort problemlos mit dem Fahrrad erreichen. Den Ort, den sie mir als Ersatz vorgeschlagen hat (eine große Hangwiese Richtung Rutesheim), kann ich nicht mehr so einfach erreichen, da ist schon eine halbe Stunde anstrengendes Berg-Radeln angesagt. Der Naturschutz zwingt mich also beinahe anstatt mit dem Fahrrad, mit dem Auto zu fahren...

Lepton Hecktuning, die Zweite

2010-04-03T10:00:00.005+02:00

Der Lepton EX is ein super Heli sowohl für den Anfänger, als auch für den fortgeschrittenen Piloten. Er ist solide aufgebaut und selbst mit hohen Rotorkopf-Drehzahlen von über 3000 U/min noch zu betreiben. Hirobo empfiehlt für das Schweben 1800-1900 und für 3D 2500-2600. Diese Werte hatte ich übernommen und flog bei wenig Wind mit der niedrigen Drehzahl und bei starkem Wind mit der hohen Drehzahl. An 3D ist noch lange nicht zu denken. Zum Verlängern der Flugzeit verwende ich zur Zeit nur noch 1600-1700 U/min. Da kann ich dann mit 5000mAh satte 17min rumcruisen.

Aber: selbst bei den von Hirobo empfohlenen Werten ist das Heck nicht sehr stark. Bei Pitch-Stößen dreht es heftig weg und das kann die beste Kreisel/Heckservo-Kombi nicht kompensieren. Es ist einfach nicht genug Druck auf dem Heck!

Als Lösung von Hirobo gibt es Tuning-Blätter, die anstatt 54mm jetzt 64mm lang sind (Hirobo-Ersatzteil 0304-075). In Verbindung mit einer längeren Heckfinne (0304-076 Leitwerkset Lang) bringt das schon einiges. Mit hoher Drehzahl hält das Heck nun ganz ordentlich. Noch größere Blätter gehen leider nicht, weil der Heli zu nieder ist und die Blätter am Boden kratzen würden (der Heck-Rotorkreis hat mit den langen Blättern noch ca. 1cm Platz bis zum Boden).

Zum Glück gibt es aber eine weitere Lösung: das Heck vom 3DX500/HC500! Der ist mit vielen Ersatzteilen kompatibel zum Lepton. In der Version 2 hat er eine Heckübersetzung von ca 1:5 (Lepton 1:4). Das wird durch 2 Maßnahmen erreicht.

größeres Riemenrad vorne (56T -> 65T)
kleineres Ritzel hinten (14T -> 13T)

Also flugs bei Sportsmoto in UK (kein Zoll, ist ja in EU) die Teile bestellt und los gehts. Wir brauchen das "HC500-58A Upgrade 65T Pulley" (3,66 EUR) und das "UGL-34 Plastic Tail Pulley 13T V2" (1,80 EUR). Da das Ritzel etwas breiter ist, als das des Lepton benötigen wir zusätzlich noch neue Seitenplatten des Heckgehäuses "HC500-30 CNC Tail Case Plate Set" (5,99 EUR).

Der Einbau:

Angefangen habe ich mit dem vorderen Riemenrad. Dazu habe ich die Hebel von der Taumelscheibe ausgeklipst, die Schaube durch die Hauptrotorwelle ausgedreht und den kompletten Rotorkopf nach oben rausgezogen. Das Ersetzen des Riemenrades war absolut problemlos. Doch nach dem Zusammenbau stand ich vor einem Problem: durch das größere Riemenrad schleift der Riemen am Chassis! Wegschleifen der störenden Aussparung an den Seitenplatten war kein Problem. Erneuter Einbau sah dann erst mal ganz gut aus. Aber weit gefehlt. Das neue Riemenrad hat zu viel Abstand zum Hauptzahnrad und ausserdem ist der untere Rand deutlich dicker. Dadurch läuft der Riemen nicht mehr sauber auf dem Rad. Das würde im Flug nicht lange gutgehen. Also hatte ich beschlossen, das Riemenrad so zu modifizieren, dass es tiefer kommt. Auch das war kein Problem, doch nun passt die Position des Lochs für die Schraube durch die Hauptrotowelle nicht mehr. Bei den Versuchen, das passend zu machen, beschädigte ich alledings das Riemenrad so stark, dass ich es nicht mehr einsetzen konnte. Ich habe bereits eine neue Bestellung offen und sobald das neue Riemenrad da ist, werde ich hier berichten. Da ich sowieso nochmal auseinanderbauen musste, habe ich beschlossen, die Führungsrollen höher zu setzen, damit der Riemen besser in die Mitte des Riemenrades kommt. Das ist auch mit dem Original-Riemenrad möglich. Aber auch hier musste ich am Rahmen rumschleifen. Die Aussparungen für die Führungsrollen sind zu klein. Wenn ich 3 M3 Unterlegscheiben (und längere Schrauben) verwende, komme ich ca. 1,5mm höher. Ich habe also den vorderen Teil nicht abschließen können, da ich wieder das alte Riemenrad eingesetzt habe, kann ich aber trotzdem wieder fliegen.
Der Umbau des Hecks bereitete keine Probleme. Abnehmen der Seitenplatten des Heckgehäuses, rausdrücken des Mitnehmerstifts für das Ritzel und alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
Was hat das nun gebracht? Ich habe nun eine Heckübersetzung von 1:4,3 (56/13). Beinahe 10% mehr Drehzahl. Das Heck hält zwar etwas besser, aber ich bin immer noch nicht ganz zufrieden. Ich werde auf jeden Fall noch das größere Riemenrad austesten.

Erstes Flugvideo mit der FlycamOne

2010-03-14T21:37:00.004+01:00

Vergangene Woche bekam ich meine FlycamOne² von der Reparatur zurück (Das Gerät ließ sich nicht mehr einschalten. Es wurde anstandslos vom Händler MyToys gegen ein neues Exemplar getauscht) und das nahm ich gleich mal zum Anlass ein Onboard-Video von einem Flug mit meinem Lepton EX zu machen. Die Aufnahme entstand bei einigem Wind und etwa 6°C. Der Ort der Aufnahme ist in Schöckingen, bei mir gleich um die Ecke.

eine neue Haubenbefestigung für den Lepton

2010-01-02T19:23:00.009+01:00

Da mich die Befestigung der Trainerhaube für den Lepton schon seit einiger Zeit nervte, habe ich mir eine Alternative zu den Durchführungsgummis überlegt. Die Lösung sollte stabil und ohne Werkzeug zu montieren sein. Außerdem wollte ich keine großen Modifikationen an dem Rahmen oder der Haube vornehmen. Zudem sollten die Teile ohne großen Aufwand zu beschaffen sein.

Ich bin zu der folgenden Lösung gekommen:

Die originalen Stehbolzen mit den Kugelkopf-Enden am Rahmen habe ich ersetzt gegen handelsübliche M3 Sechskant-Stehbolzen in der richtigen Länge (ein paar mm länger schadet nicht, dann gibt es schon mehr Platz für den Akku).

die Gummis in der Haube wurden entfernt und stattdessen M3-Senkschrauben mit aufgeschraubten Rändelköpfen verwendet (Bürklin-Bestellnummer 16H552)

Damit die Schrauben nicht aus den Löchern rutschen, habe ich mir große Unterlegscheiben aus dem Deckel einer Exquisa Fruchtquark-Dose geschnitten. Mit einer Lochzange habe ich die Löcher in der Mitte ausgestanzt, allerdings nur so groß, dass ich die Schrauben reindrehen musste . Dadurch halten die Schrauben am Deckel und gehen nicht verloren.

Das Ganze ist eine Lösung, die man mit etwas Geschick in wenigen Minuten herstellen kann. Sie funktioniert einwandfrei und ich habe seither keinen Stress mehr mit gerissenen oder rausgerutschten Gummis.

erster Unfall mit dem Lepton (Nachtrag)

2009-11-20T20:38:00.005+01:00

...und er fliegt wieder!

Dank der superschnellen Lieferung von Stein Elektronik, konnte ich bereits heute Abend meinen Lepton wieder reparieren. Es war tatsächlich nur eine der Anlenkungen von Taumelscheibe zu den Paddeln und eben die (teure) Taumelscheibenführung defekt. Alles Andere hat nichts abbekommen.

Bei der Gelegenheit habe ich mir übrigens ein paar Tuningteile gegönnt: längere Heckblätter (0304-075 Heckblätter 64mm) und damit die nicht am Boden anstoßen, eine verlängerte Heckfinne (0304-076 Leitwerkset Lang). Das fand ich nötig, da ich mit so niedriger Drehzahl fliege, dass der Kreisel das Heck bei Pitchstößen nicht halten konnte. Da es tatsächlich eine deutliche Verbesserung bringt, hat sich die Investition von ca. 10 Euro absolut gelohnt.

erster Unfall mit dem Lepton

2009-11-19T21:38:00.007+01:00

Am Wochenende war ich noch stolz, den 200sten Akku unfallfrei verflogen zu haben und heute...

...heute warte ich auf Ersatzteile!

Als ich gestern bei meinem zweiten Akku nach einer Zwischenlandung wieder startete, waren wohl die Blätter nicht ausreichend ausgerichtet. Es breitete sich während des Hochlaufens eine massive Unwucht aus und der Heli sprang mir regelrecht von den Kufen! Die Blattspitzen berührten den Boden und es kam, was kommen musste.
Bilanz: stark verbogene Anlenkung, eine gebrochene Taumelscheibenführung und vielleicht eine Unwucht in der Blattlagerwelle. Die Blätter haben glücklicherweise überlebt.

Darum warte ich auf Ersatzteile...

200 Akkus mit Lepton

2009-11-14T12:45:00.002+01:00

Anlässlich meines zweihundertsten Akkus, den ich mit meinem Hirobo Lepton LX verflogen haben, will ich hier mal einen kurzen Abriss meiner bisherigen Erfahrungen und den Stand meiner Flugkünste kundtun:
200 Akkus (ca. 25 Flugstunden) und noch keinerlei Spiel in irgendwelchen Lagern, Anlenkungen oder Kugelpfannen! Das spricht eindeutig für die Qualität von Hirobo. Ich bin mittlerweile ja zu niedrigerer Drehzahl gewechselt, da ich so ca. 1/3 mehr Akkulaufzeit bekomme. Ich habe einen Akku mit einer schlechten Zelle. Diesen kann ich überhaupt nur mit der niedrigen Drehzahl betreiben, bei höherer Drehzahl spricht sofort der Lipowarner an.
Ich übe weiterhin die liegenden Achten und das bei langsamer Geschwindigkeit. Rumheizen muss natürlich auch mal sein, da hört man dann auch einen tollen Sound. Bei mäßigem bis starkem Wind ist natürlich nur hohe Drehzahl drin, aber das ist durchaus beherrschbar. Und bei dem derzeitigen Herbstwetter ist Wind leider keine Seltenheit. Leider wird es viel zu früh dunkel und zum Fliegen mit dem S.R.B. Quark im Wohnzimmer kann ich mich nicht aufraffen.

Seit heute habe ich nun auch die Kreise vollends durchgezogen. Das klappt bei hoher Geschwindigkeit natürlich besser, da ist man schneller rum. Aber auch langsamer habe ich schon gewagt. Es ist in der Tat eine Frage des Mutes, denn im Simulator funktioniert es eigentlich schon sehr gut. Und ich stelle fest, dass mir die Kreise rechts rum leichter fallen, als die links rum. Da hätte ich vorhin fast einen Crash hingelegt, weil ich mich versteuert hatte. Zum Glück war ich hoch genug und die Reflexe waren für das Fangen ausreichend.

Fazit: Ich bin sehr zufrieden mit meinem Lepton und mit mir.

Vergleich: normales Laden mit FastCharge

2009-10-05T22:46:00.004+02:00

Am Wochenende habe ich mich mal drangemacht, die Unterschiede zwischen den beiden Ladeverfahren Balanciertes Laden und Schnellladen meines Bantam eStation BC8 Ladegerätes herauszufinden.
Ich habe meinen schlechtesten Akku ausgewählt, weil dieser stark unterschiedliche Zellen hat und man die Balancierung gut sieht. Den Ladevorgang habe ich mit dem OpenSerialDataExplorer aufgezeichnet.

Das erste Bildschirmfoto zeigt das Laden mit dem FastCharge Programm, das Zweite zeigt das Laden mit dem normalen Programm, welches den Akku vollständig ausbalanciert. Man sieht deutlich, dass das FastCharge-Programm da aufhört, wo das Balancieren beginnt. Das hat den Vorteil, dass der Akku schnell geladen ist (die meiste Zeit des Ladevorgangs geht für das Balancieren drauf), aber ich bin mir nicht sicher, ob das für den Dauerbetrieb eine gute Strategie ist. Das Ausbalancieren soll ja die einzelnen Zellen auf das gleiche Spannungs-Niveau heben, damit beim Entladen die maximale Energiemenge aus dem Akku gezogen werden kann und keine der Zellen übermäßig gestresst wird. Ist das auch beim Laden ohne anschließendes Balancieren der Fall? Die Spannung der Zellen scheint mir vor dem abschließenden Balancieren auch etwas zu hoch zu sein. Ist das problemlos oder stresst das den Akku zusätzlich? Ich werde mich da wohl mal noch etwas weiter informieren müssen...

gleichzeitiges Laden von 2 LiPo-Akkus

2009-09-27T19:04:00.004+02:00

Anlässlich von heute bei super Sonnenschein verflogenen 4 Akkus (52min) mit meinem Lepton, will ich mal meine Erfahrungen beim Laden von LiPo-Akkus schildern:

Die Akkus sollten laut Hersteller mit einem Ladestrom von 1C geladen werden. Das ergibt eine Ladezeit von ca. 60min, wenn der Akku bis zur Entladeschlussspannung von ca. 3.2V entladen wurde. So werden etwa 80% der Gesamtkapazität des Akkus nachgeladen. Ich kann das bei meinem Bantam BC8 schön in der Anzeige beobachten.
Da ich am Wochenende immer sehr viel fliege, kam ich auf die Idee, gleich 2 Akkus gleichzeitig zu laden um für 4 Akkus nicht 4 Stunden zu verbrauchen. Das scheint kein Problem, denn 2 Akkus in Reihe sollten dann bei gleicher Kapazität einfach nur die doppelte Spannung und den gleichen Strom erfordern. Das Ladegerät kann 8S, also flugs einen Balancer-Adapter gebastelt, dank 3,5mm Steckern 2 Akkus hintereinander, die Balancerstecker dran und los gehts.
Doch warum dauerte das Laden deutlich länger, als beim Laden der Akkus hintereinander? Weil der Lader offensichtlich zuerst mit vollem (eingestelltem) Strom die Akkus in die Nähe der Lade-Endspannung (jede einzelne Zelle wird dabei überwacht) pumpt, dann mit dem Strom langsam runtergeht und währenddessen die Zellen ausbalanciert. Wenn jetzt die beiden Akkus nicht exakt gleich leer sind, dann regelt das Ladegerät beim Erreichen der ersten vollen Zelle den Ladestrom herunter und die anderen Zellen müssen dann per Balancieren auf die Endspannung gehoben werden. Durch den verminderten Strom dauert das entsprechend lange. Eigentlich logisch, oder?

Fazit: lieber einzeln laden, denn zwei exakt gleich geleerte Akkus gibt es selten!

PS: demnächst muss ich mal das FastCharge-Programm des Laders ausprobieren. Laut Bedienungsanleitung soll damit der Akku in der halben Zeit auf 90% der Kapazität geladen werden können. Das hört sich vielversprechend an.

LogView oder OpenSerialDataExplorer?

2009-09-19T14:29:00.006+02:00

Unter meinen Lipo-Akkus befindet sich ein Akku, aus dem ich offensichtlich nicht die volle Kapazität ziehen kann. Das zeigt sich durch niedrige Spannung einiger der 4 Zellen und dadurch einem vorzeitigen Warnen durch meinem Lipo-Blitzer. Die reingeladene Energiemenge ist dann auch nicht so hoch, wie sie sein könnte. Ich kann also die guten Zellen gar nicht weit genug entladen, bevor die Schlechten an Ihre Entlade-Schlußspannung stoßen.

Um das ganze mal genauer zu untersuchen habe ich mir einen LipoWatch gekauft. Leider kann man das Gerät nur mit Microsoft Excel oder LogView auslesen. Beides sind Programme, die ich unter Linux nicht, oder nur eingeschränkt verwenden kann.

Bei meinen Recherchen zu Alternativen bin ich doch tatsächlich beim OpenSerialDataExplorer fündig geworden. Für meine Ansprüche ein absolut ausreichender Ersatz für Logview!

So konnte ich dann auch feststellen, dass bei meinem Akku nicht nur eine Zelle, sondern gleich mehrere ganz schön schwächeln. Wie lange der Akku wohl noch durchhält?

Zwischenbericht Heli-Modellbau

2009-09-12T12:50:00.006+02:00

Anlässlich der heutigen Übungsstunde im Helifliegen will ich hier mal einen Zwischenbericht über meine Erfahrungen mit dem Hobby einstellen.

Helifliegen betreibe ich nun seit etwa 1,5 Jahren mit mehr oder weniger Zeit- und Geldaufwand. Ich wurde von meinem Kollegen Alexander Heindel infiziert, als ich dessen PC reparierte und bei ihm einen Sender und Simulator für Heli und Flächenmodelle vorfand. Er besorgte mir im Juli 2008 einen Graupner 47G Koax samt Adapter für den PC und so konnte ich in jeder freien Minute die Steuerbewegungen für das schwierige Schweben im Wohnzimmer üben. Ohne Simulator hätte ich sicherlich nicht so schnelle Fortschritte gemacht, aber die ein oder andere Schramme an der Tapete bezeugen, wie schwer das ist, aber insgesamt habe ich so ca. 150 Akkus lang geübt.
Da mir das Flugbild nicht so richtig gefiel und mit fortgeschrittener Übung die Herausforderungen zu nieder wurden, habe ich mir dann im September einen Esky Honey Bee King II gekauft, mit dem ich fast 180 Akkus das Heck- und Seitenschweben verinnerlichte. Durch die vielen Flüge (und auch Abstürze) stellten sich massive Verschleißerscheinungen in eigentlich allen mechanischen Teilen ein und ich verkaufte ihn dann Mitte 2009.
Denn Zwischenzeitlich hatte ich mir schon im Dezember 2008 einen Hirobo S.R.B. Quark zugelegt, der sich im Wohnzimmer fast so einfach, wie der Koax, aber mit mehr Spielraum nach oben (sprich Agilität, Präzision), fliegen lässt. Selbst für Draussen ist er durchaus geeignet. Vor allem ist aber die Crash-Resistenz besonders herauszuheben. Dadurch dass die Rotoblätter aus Schaumstoff sind, geht bei einem Absturz meinstens nur ein Blatt kaputt, das man problemlos mit Sekundenkleber oder Epoxy reparieren kann. Aktuelle Anzahl verflogener Akkus: 120.
Seit März 2009 bin ich nun stolzer Besitzer eines Hirobo Lepton EX. Dieser Heli ist absolut hochwertig verarbeitet und ich kann ihn jedem Anfänger und Fortgeschrittenen nur wärmstens empfehlen. Dank diesem übe ich seit April 2009 auch das Fliegen von liegenden Achten (Helischool Lektion 7). Ich habe auch schon mal versucht, den Kreis einer der Bäuche der Acht durchzuziehen, aber das sah eher nach einer Piruette, als nach einem Kreis aus. Ich bringe einfach nicht den Mut auf, den langezogenen Bogen vollends durchzuziehen ( und das nach mittlerweile auch schon 120 Akkus).
Da mich die Rasterung des Pitch-Knüppels meines Futaba FF7-Senders schon seit einiger Zeit nervt (das Raster ist viel zu grob), habe ich neulich die Raster weitestgehen entfernt (Unterklemmen einer Nagelfeile zwischen Blechbügel und Raster und dann Pitch hoch und runter, bis der Halbkreis am Knüppel glatt genug ist). Nun habe ich allerdings das Problem, dass ich absolut keine Rückmeldung mehr habe, ob ich nun den Knüppel bewege oder nicht. Das -und das gelegentliche Fliegen meiner Multiplex Easycub- führt nun dazu, dass ich das Gefühl habe, ich kriege den Pitch nicht mehr gebacken! Ich denke, dass es besser ist, ohne Raster am Pitch-Knüppel zu fliegen, ich habe aber dadurch doch noch einiges zu üben, bis ich mich an die Lektion 8 (Kreise fliegen) machen kann. Die mittlerweile regelmäßigen Treffen mit Matthias und Gunter helfen mir dabei, dass sich nicht zuviel Frust aufbaut.

Akkulaufzeiten Hirobo Lepton EX

2009-09-06T19:19:00.003+02:00

Heute war ein super Tag, um endlich mal die Laufzeiten der Lipo-Akkus meines Hirobo Lepton EX auszumessen. Es war beinahe windstill, sonnig und nicht zu warm. Einfach perfektes Flugwetter. Ich habe 2 verschiedene Rotordrehzahlen vermessen. Einmal bei einer Kampfdrehzahl von 2600 U/min und einmal bei nur 1900 U/min. Bei hoher Drehzahl liegt der Heli - auch bei heftigem Wind - super ruhig und es ist auch gute Steigleistung da. Ideal für das 3D-Rumgebolze oder eben bei mäßigem bis starkem Wind. Die niedrige Drehzahl ist für den leichten Rundflug vollkommen ausreichend, die Laufzeiten der Akkus sind deutlich länger (Zahlen in Klammern). Alle Akkus haben 4S (14,8V) und wurden bis zu einen Endspannung (unter Last) von ca. 3.15V geleert (dann bleiben etwa 15-20% drin). Dazu verwendete ich einen Lipowächter, der eine Einzelzellen-Überwachung hat.

1. Hirobo Original-Akku mit 3200mAh (unbekanntes C) (420g): 4:30 (9:30)
2. GE POWER RC PACK 4400mAh 20C (470g): 7:00 (9:30)
3. GE POWER RC PACK 4400mAh 20C (465g): 9:00 (11:30)
4: SLS ZX 5000mAh 25/50C (511g): 12:30 (17:00)
5: SLS ZX 5000mAh 25/50C (513g): 12:30 (17:00)

Reparatur des Lichtschalters meiner BMW F650

2009-09-01T20:28:00.011+02:00

Seit einiger Zeit hatte der Lichtschalter meiner BMW F650 einen Wackelkontakt beim Abblendlicht. Das ist, mal abgesehen von der mangelnden Verkehrstüchtigkeit des Motorrads, ausgesprochen gefährlich!

Da der Herbst vor der Tür steht und die Tage kürzer und dunkler werden, habe ich mich an die Reparatur des Schalters gemacht:
Zuerst muss der Griff geöffnet werden,
dann die Schalterkappe vom Schalter runtergehebelt werden. Dazu sollte man von unten mit einem schmalen Schraubendreher in das Loch drücken, um eine kleine Rastnase wegzudrücken. Macht man das nicht, könnte die Kappe nach dem Zusammenbau nicht mehr richtig einrasten.
Achtung: die Feder mit der Kugel sollte nicht verloren gehen. Die sind wichtig für die Rastung der Schalterstellungen.
der nächste Schritt ist das Losschrauben des Schalters.
dann wird er vorsichtig geöffnet. Dazu mit einer schmalen Klinge die 4 Rastbereiche der weißen Kappe aufhebeln und das Ganze auseinanderziehendas nun freigelegte Innere wieder leichtgängig machen. Bei mir hatten sich aufgrund der Kontaktprobleme die Bronze-Bleche erwärmt und dadurch die Kunststoff-Kulissen verformt. Die Feder hatte dann nicht mehr genug Kraft, den nötigen Druck auf den Kontakt zu gewährleisten. Beherztes Wegschneiden des störenden Materals behob das Problem. Zusammengebaut wird alles in umgekehrter Reihenfolge.

Reichweitentest Futaba FASST 2.4GHz die zweite

2009-09-01T20:12:00.003+02:00

Heute abend habe ich mich nach 12min Kampfschweben bei starkem und vor allem sehr böhigem Wind nochmal an das Thema Reichweitentest gemacht:

Der Sender hat einen Modus für verringerte Sendeleistung (den FF7-Sender mit gedrückter 3D-Hotkey-Taste einschalten). In der englischen Bedienungsanleitung steht, dass so 30-50 Schritte Entfernung möglich sein müssen, bis der Kontakt abreisst.

Ich hatte ca. 70-100m Abstand bis zum Abriss des Funkkontaktes. Das würde wahrscheinlich noch mehr als die spezifizierte Reichweite von mindestens 1.5km bei Boden-Boden ergeben.

Fazit: 1.) Ich brauche mir definitiv keine Sorgen über die Reichweite machen und 2.) Wer misst, misst Mist.

Reichweitentest Futaba FASST 2.4GHz

2009-08-30T20:17:00.009+02:00

Heute habe ich mal einen Reichweitentest mit dem Sender Futaba FF7 und dem Empfänger Futaba R617FS durchgeführt. Dazu habe ich den Heli und den Sender eingeschaltet. Am Empfänger ist der Failsafe-Modus so konfiguriert, dass sich bei Signalverlust keine Servoposition ändert. Der Empfänger zeigt bei gutem Signal eine grüne LED, ohne Signal eine rote LED.
Dann habe ich den Sender in meinen Fahrradanhänger gestellt und bin mit dem Fahrrad so weit weggefahren, bis am Empfänger die rote LED anging (Danke an Mathias Korte) . Von dem Ergebnis bin ich allerdings ziemlich enttäuscht. Es waren gerade mal 350-400m (ausgemessen aus einer topologischen Karte). Ich hätte da doch etwas mehr erwartet! Mit meinem Heli ist das sicherlich kein Problem, aber bei einem Großsegler wäre das deutlich zu wenig!
Vielleicht kann ich durch andere Verlegung der Antennen noch was rauskitzeln, ich mache mir aber kaum Hoffnung.

Nachtrag: Ich habe nochmal in der Bedienungsanleitung nachgelesen. Dort steht, dass ich mindestens 2km bei senkrecht stehender Antenne und Sender und Empfänger 1,5m über dem Boden bei Sichtverbindung erreichen müsste. Bei Boden-Luft sollen sogar 3km drin sein.

Ich werde die Messung nochmal wiederholen, denn ich hatte die Sender-Antenne liegend (im Fahrradanhänger ca. 40cm über dem Boden) und das Modell stand am Boden. An der Stelle, wo der Kontakt abriss, hatte ich keinen Sichtkontakt!

Update meiner Homepage

2009-08-28T10:22:00.000+02:00

anlässlich des Einrichtens dieses Blogs, wollte ich auch meine Homepage mal modernisieren. Ich dachte, dass es wohl die einfachste Übung wäre, mit dem Homepage-Baukasten meines Providers der Seite ein neues Gesicht zu geben. Aber denkste! Dadurch würde kein einziger Link, den Andere auf meine Homepage gespeichert haben, mehr funktionieren. Die alten Seiteninfos sind nicht mehr verfügbar oder liegen in anderen Verzeichnissen. Die Namenskonventionen sind so restriktiv, dass ich nicht mal mehr 4dos.htm verwenden kann! Es ist also deutlich mehr Arbeit und deshalb habe ich dieses Projekt mal wieder auf eine kalte Urlaubs-Winterwoche vertagt. Einzig die veralteten Links und Einträge habe ich aktualisiert.

Ein universelles serielles Schnittstellenkabel für den Palm Treo 680

2009-08-26T21:32:00.000+02:00

Da ich stolzer Besitzer eines Palm Treo bin, stellte sich für mich die Frage, wie ich nun meinen Uwatec Aladin Pro Tauchcomputer auslesen kann. Ich recherchierte, dass der Treo 680 wohl immer noch eine serielle Schnittstelle hat (das ist vielleicht der letzte Palm mit serieller Schnittstelle). Aber wie macht man sie zugänglich? Ich habe in USA Hersteller ausfindig gemacht, die fertig konfektionierte Kabel anbieten (z.B. Serialio.com). Aber aus Deutschland bestellen mit Zoll und Versand? Ich entschied, es mal mit einem Selbstbau zu versuchen. Hier sind die nötigen Infos, für andere Gleichgesinnte:

1. Wo bekomme ich einen Stecker für den Treo her?

Ich habe mir ein günstiges USB-Kabel für etwa 6 EUR gekauft (z.B. bei ebay)und einfach auf der Treo-Seite die Kabel nach meinen Wünschen umgelötet. Den USB-Stecker habe ich einfach abgezwickt und dort die Elektonik angelötet, die ich für die Pegelwandlung der 3.3V-Logik des Treo auf RS232 brauche. Anschlussbelegung des Treo http://pinouts.ru/PDA/palm_treo650_pinout.shtml

2. Die Pegelwandlungs-Schaltung

Hier habe ich einen Eagle-Schaltplan, der die nötigen Teile und Belegungen enthält. Da das ganze nicht so kompliziert ist, kann man die Schaltung problemlos auf einer Lochrasterplatine aufbauen. Da wir im Geschäft in unseren Maschinen auch Pegelwandler verwenden, habe ich einfach eine solche Platine umgestrickt. Die Schaltung bringt nun die beiden Leitungen RxD und TxD mit vollem RS232-Pegel nach draußen. Die Schaltung sollte auch für andere Zwecke als eine universale Schnittstelle funktionieren. (RS232-Pinbelegung)

3. Das Aladin-Interface

Da ich vor dem Treo bereits einen T3 hatte, habe ich einfach den alten Adapter weiterverwendet. Hier ist der Schaltplan.

Fazit: Mit ein bisschen Bastelaufwand habe ich eine universelle Serielle Schnittstelle für den Treo gebaut, der nicht nur das Auslesen des Aladin ermöglicht, sondern auch für andere Zwecke verwendbar ist.

technische Daten Lepton EX

2009-08-24T21:41:00.000+02:00

Seit März 2009 fliege ich einem Lepton EX von Hirobo. Ich habe jetzt ca. 80 Akkus durch und man kann keinerlei Verschleißspuren erkennen. Selbst die Kugelpfannen haben noch kein Spiel. Einfach eine tolle Qaulität, die Hirobo da abgeliefert hat.
Mein fliegerisches Können ist noch beim langsamen fliegen von liegenden Achten (siehe Helischool, Lektion7). Der Heli kann aber deutlich mehr und ist für mich selbst bei einigem Wind noch gut beherrschbar. Ich werde hoffentlich noch lange Freude daran haben.

hier die technischen Daten mit meiner Ausstattung:

Gesamtlänge: 937mm ohne Rotorblätter
Hauptrotor: 955mm
Heckrotor: 160mm
Abfluggewicht mit 3200mAh Akku: 1650g
Motor: Original Hirobo 37/10T/890 mit Ritzel 24T
Regler: YGE80 im Govenor-Mode (2000/2600 U/min)
Taumelscheibenservos: 3 x Futaba S3150 in Push-Pull-Anlenkung
Heckservo: Futaba S9257
Gyro: Futaba GY401
Empfänger: Futaba R617 FS (2,4GHz)
Sender: Futaba FF7

ein Panorama für Heli-X

2009-08-23T18:24:00.000+02:00

Seit Juli letzten Jahres hat mich der Modelbau-Heli-flieg-Virus fest im Griff.
Zum regelmäßigen Üben gehe ich bei mir vor die Haustüre auf's freie Feld und finde jede Menge Platz. Da das Wetter aber nicht immer so schön ist und ich auch mal riskante Manöver stressfrei ausprobieren möchte benutze ich auch einen Simulator. Und da ich schon seit Jahren Linux verwende kommt natürlich nur HELI-X in Frage.

Eines nicht so schönen Tages bin ich mal mit meiner D50 und einem Stativ losgezogen, um meinen Lieblings-Flugplatz in den Simulator zu holen. Und dabei kam dann das Titelbild dieses Blogs und ein Flugplatz für Heli-X bei raus. Ihr könnt die Dateien von meiner Homepage ziehen: www.rbahr.de/download/Gebersheim1.zip (6,5MB) und incl. Unterverzeichnisse nach Heli-X/ressources/environments kopieren.

Und so hab' ich's gemacht:

Auf das Stativ eine Nikon D50, Brennweite 20mm, feste Blende, automatische Zeit, Sonnenstand möglichst hoch und keine schnellziehenden Wolken (sonst wird das Zusammenfügen ziemlich anstrengend)
alle 20° hochkannt 18 Bilder mit 30° nach unten und nochmal 18 Bilder mit 30° nach oben. Der Überlappungsbreich von oben nach unten sollte in beiden Reihen den Horizont beinhalten.
wieder Zuhause mit Gimp die Gammawerte der Bilder so anpassen, dass die Helligkeiten der Bilder einigermassen zusammenpassen (dann tut sich der Stitcher nachher leichter und es gibt im Überlappungsbereich der Bilder keine Helligkeitssprünge).
Die Bilder mit Hugin zu einem Equirectangularen Panorama zusammenstitchen. Wenn in den Überlappungsbreichen der Bilder genug Strukturen vorhanden sind (Wolken sind problematisch), geht das weitgehend automatisch. Nur wenige Kontrollpunkte müssen dann verschoben oder neu angelegt werden.
Das entstandene Panoramabild spiegeln (Heli-X sieht das Panorama von außen)
Das Ergebnis mit Pano2QTVRGui zu 6 Würfelbildern machen.
Zum Schluß noch das Loch in Himmel und Erde wegretuschieren
Und die Bilder auf die Auflösung 2048 bzw. 1024 zusammenstauchen und entsprechend der Ansichten umbenennen.
Eine XML-Datei zusammenbasteln und in das Verzeichnis zu den anderen Dateien.
Fertig.

Aller Anfang ist schwer...

2009-08-23T09:57:00.000+02:00

...aber nicht unmöglich.
Ich will hier in loser Form einige Gedanken, Erkenntnisse und Erlebnisse der Welt kundtun. Ich finde, manches kann und sollte man nicht für sich behalten.